散景，一词源于日本，其意为“虚化，朦胧”。用在摄影术语上，与我们通常所说的“焦外模糊虚化”的意思是相近的。指的是处在景深范围以外的场景物，出现的模糊虚化的效果。下面就结合自身的实拍感受说说：花卉摄影，如何拍出散景的效果。1，散景的三种形式。2，影响散影效果的几个因素。3，散景中的点状散景（即焦外光斑）的拍摄。
1，散景的三种形式：（1）前散景。（2）后散景。（3）前散景+后散景。
（1）前散景，是模糊虚化的前景物。营造的是一种不经意间，随兴拍摄的自然感受。尤其是在花卉特写（或近景）拍摄中，前散景的运用，不仅可以增强拍摄画面的空间感，也可提升画面观感效果。前散景的运用，是我们在花卉拍摄中，比较容易忽略的一种摄影手法。
前散景，是模糊虚化的前景物
（2）后散景，是模糊虚化的背景物。自然柔和松散的后散景，可以起到化繁杂为简练，突出与烘托主体作用。这是最为摄影人常用的摄影手法，同样的在花卉摄影中也是最常使用的经典招数。
后散景，是模糊虚化的背景物
（3）前散景+后散景，是指在被摄主体前后均有模糊虚化的场景物。这是一种很自带范儿，朦胧迷离，清新自然的散景效果。在花卉摄影中，前散景+后散景的组合运用，很适合将被摄主体从花丛中或是周边景物中剥离出来，营造与渲染一种特有氛围，提升画面观感的。
前散景+后散景，是指在被摄主体前后均有模糊虚化的场景物
2，影响散影效果的几个因素：（1）不同的镜头设计（比如定焦和变焦），光圈孔径形状（光圈片数越多，光圈孔径越圆），会产生出不同的散景效果。这也是有些镜头在说明书中特意强调镜头光圈构成的原因吧。
（2）散景和景深一样，同样的受着：镜头焦距，拍摄距离，光圈大小的影响。镜头焦距越长，拍摄距离越短，则越容易形成散景效果。
在光圈的选择上，有看到建议使用大光圈说法的，这一点上，可以根据个人喜好而为。我个人是喜欢选用镜头的最佳成像光圈（f:5.6-11）。通过结合镜头焦距，缩短拍摄距离，尽可能的“靠近一点”被摄主体进行（散景效果）拍摄出散景效果的。实践拍摄中，即便在光圈f8时，也是能够获得不错的散景效果的。如在下面图例中，均是在光圈f8下拍摄的。
3，散景中的点状散景的拍摄。这是一种呈现圆形光斑效果的散景，也就是常说的焦外光斑。是让摄影人最为痴迷追求的散景效果。
点状散景，也就是常说的焦外光斑
能形成点状散景（焦外光斑）的光源很多，如：灯光烛光，树叶的反光和树叶间隙的亮光，雨滴水珠等等。花卉摄影中，拍摄点状散景（焦外光斑），需要注意下面几点：
（1）逆光（或侧光）下拍摄容易出现点状散景（焦外光斑）。尤其是在拍摄有雨滴水珠所形成的点状散景（焦外光斑）时，更要留意选择逆光（或侧光）下拍摄，才能将所形成的点状散景（焦外光斑）清晰的呈现出来。
顺光下拍摄，模糊虚化的场景物容易形成常规散景效果，却不容易出现清晰的点状散景（焦外光斑）效果的。如下图例中，同一个场景（树叶）在逆光和顺光下产生的不同散景效果。
（2）花卉拍摄中，要善于观察发现可形成点状散景（焦外光斑）的场景物，并为我所用。如：树叶草叶的亮光，反光，间隙亮光等等，都可以成为点状散景（焦外光斑）的光源点。这就需要我们在拍摄过程中，善于发现和利用。如下面图例中，常见形成点状散景（焦外光斑）的光源点。
受光照的草叶亮光点，形成点状散景（焦外光斑）
逆光（或侧光）下的树叶亮光点，形成点状散景（焦外光斑）
逆光下的树叶亮光点
侧光下的树叶亮光点
屋顶瓦片等物体的反光点，形成点状散景（焦外光斑）
其实，在花卉摄影实践中，要拍摄出散景效果也不难。只要我们有这个拍摄的意识，发挥所使用的镜头焦距与光圈特质，“走进一点”，便可利用拍摄场景物，拍摄出散景效果。而且，在大多数的情况下，散景效果都可以从相机取景窗里实时的察看到。只需在拍摄时多留意观察，就可以拍摄到满意的，有利于烘托主体，营造气氛的散景效果来。这真的不是件难事。
