我想大部分买数码单反相机的朋友，以前都有过卡片机吧。之所以能‘升级’为单反一个原因，应该是在与卡片机拍出的照片对比后，被单反相机出色的画质、靓丽的颜色、高清晰的细节表现力所震撼。然而入手单反后，发现自己怎么也拍不出别人照片中的效果，尤其是刀一般锋利的成像效果。甚至因为单反复杂的操作（相比卡片机），糊片的机率越大大增加，就算是不糊片子发‘灰’也常见。
‘锐’就一个字，本文将分别从前期和后期两个方面研究。今天我们先讲前期篇。
前期篇（相机设置、稳固方案、构图选择、光线利用）
要想提高锐度，最直接的解决方案莫过于升级硬件。因为科技日新月异，像素，幅面，传感器，快门，镜头，防抖，乃至遮光罩等配件，都会影响到出片的锐度，就不在这里赘述了。
本篇就具体操作及相关技术来讨论影响‘锐’的元素。
100%截图
相机设置
1.对焦
单反相机的景深远远小于卡片机，这使得在虚化‘焦外’的衬托下，‘焦内’主体显的格外清晰、立体。但也正因如此，对焦精确度成为照片清晰的基本前提。
除了对焦点的选择之外，各品牌单反相机都有‘单次对焦’和‘连续对焦’。拍静物或纯摆拍时，使用‘单次对焦’，抓拍晃动、移动的主体，使用‘连续对焦’。连续对焦NIKON中称之为AF_C，Cannon中称之为‘智能伺服自动对焦’。如果对焦驱动模式选择错了，主体脱焦几乎成为必然，其它一切操作、技术，都免谈。
本人写过一篇详细的《对焦》，回复“ray”可以阅读。
2.光圈
光圈不只控制进光量，在单反相机使用中，更多的是用来控制景深。光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。很多新人弄进大光圈镜头后，很喜欢把光圈开到最大，以获得柔美的‘焦外’效果。甚至无论什么光线环境，都使用最大光圈。这必然导致极小的景深，尤其是在拍乱晃的娃娃时，近距离、大光圈，即使使用了正确的对焦驱动模式，也不能完全保证，是眼睛清晰，还是眉毛清晰（差1厘米）。
具体可参考
夜景人像可使用最大光圈，如
全景全人至
半身至
大头特写至
3.快门
这是大多数朋友容易忽略的问题。理论上说任何人都是不可能完全静止的，快门速度越快，快门释放过程中的时间越短，人的位移就越小，获得的图象就越清晰。
4.ISO
5.记录格式
6.优化较准模式
新人常喜欢下一些‘曲线’导入机内，来改变照片的‘风格’。但任何‘曲线’的应用，都必然导致一些细节的丢失。相机还没有智能到知道每一张每一个场景你想要的效果。所以，我使用了SD标准模式，把‘风格’的调整留给自己----后期调整。
7.测光模式
所谓‘白加黑减’，如小娃娃站在白墙前面，白墙比小娃娃亮的多，如使用3D矩阵测光，相机会以占总画面较多的白墙亮度为曝光依据，结果必然导致墙曝光‘正确’了，人脸暗了。这时的矫正方案是手动调整EV曝光量，在背景比主体白的时候，加EV曝光，简称‘白加’。‘黑减’相反。如人站在黑板前面，3D矩阵测光时，相机会以大面积的黑板为曝光依据，导致黑板‘正常’，人脸过曝。解决方案是，背景在黑于主体时，手动调整EV曝光，减EV，简称‘黑减’。
当主体在画面中心附近，又想要一定的环境感时，可考虑中央重点曝光。实际使用中因抓拍构图的即时性导致这个功能不实用。
8.白平衡
综上所述，我的NIKOND300常用设置是：
RAW格式，SD标准模式，白平衡自动，AF_C预测跟踪连续对焦、‘动态区域’或‘3D跟踪’、‘A档光圈优先’F4待机，‘ISO自动200至1600，最低快门速度下限为1/500s’。
稳固方案
差之毫厘失之千里。快门释放过程中相机端抖动对成像锐利的影响是很严重的。如何手持端稳相机，象射击打靶一样，成为必修项目。
看下图，拿相机应该抓哪里更‘稳定’。
构图选择
锐，对看照片的人来说，是一种感觉，一种主体突出显明，主题交代清晰的感觉。
1.引导
a.把照片的主体放在横竖三分线的4个交叉点上。看片人的眼睛人自动搜寻那几个位置，做为画面的兴趣中心。
b.为主体或兴趣中心‘搭框’。框，可以引导人的视觉向框中心的位置。框不只是窗户框似的方的，也可以是圆型、三角型，甚至可以是一些其它景物的围绕。
c.引导线条。例如常见的透视效果延伸道路、延伸向主体的路沿石等。只需要在主体前留出足够的‘空’，以放置这些引导元素，‘人’虽然小了，但会更加的被突出出来。
2.简洁
主体简洁，比较容易理解。背景简洁，如人像片尽可能选择单纯色彩、亮度的背景，或使用长焦大光圈镜头使背景完全虚化，达到突出主体的作用。背景选择时，要尽可能避开一些条状物，如电线杆，尤其不要出现在主体身体的正后方，以免‘误导’看片人的注意力。
3.对比
欲突出主体，可使用对比方法。
主体亮，背景就要暗；
主体暗，背景就要亮；
主体彩，背景就要淡；
主体淡，背景就要彩；
主体动，背景就要静；
主体静；背景就要动；
主体大，背景就要小；
主体小，背景就要大；
主体.
背景就要.
我想，你一定可以无限的填写下去。这就是对比。在一幅静态画面中，对比可以在‘关系’中把主体、主题交代的更清晰。
色轮
照片中颜色的搭配，对人类视觉反差起着重要作用。‘锐’也由此而来。
当我们把可见光谱按电磁波长依从小到大顺序排列时，获得红、橙、黄、绿、青、蓝、紫，及无间断过渡色。而当我们把这个‘色条’环形围过来连接时，我们得到‘色轮’，如下图。
在色轮中，任意180度相对的两个颜色，为互补色，视觉反差大。如照片中背景与主体颜色为‘互补’时，会感觉到主体特别突出，‘锐利’。
而任意相邻60度内的颜色，一般被认为是类比色，视觉反差小，融合性强。当背景与主体颜色为‘类比’时，会感觉非常的融合、柔和，但整体感觉不会是大反差的‘锐利’。
如果我们同时用补色及类比色的方法来确定的颜色关系，就称为分裂补色。这种颜色搭配既具有类比色的低对比度的美感，又具有补色的力量感。形成了一种既和谐又有重点的颜色关系。如在下图三种颜色中，红色就显得更加突出。
看背景‘绿黄’的补色，正是小花的‘蓝’色。小花在此片中倍现突出、锐利。
来看这张，‘锐’在何处？颜色互补？NO！片子中除了绿色就是绿色。锐在‘明暗’反差上。
光线利用
再如在水泥、沥青为地面、灰白楼墙为背景，中午太阳顶光为主光源的环境下，主体人物还身着素淡，任谁拍都只能是高对比度的‘黑白’感片子，要鲜艳，不可能。
光线对比。在上一节‘对比’中，就提出了为突出主体，主体亮，背景就要暗；主体暗，背景就要亮；的基本原则。数码单反相机的宽容度为5档曝光，人眼睛的宽容度为10档左右。宽容度，就是能同时看到高亮和低暗的最大范围。当主体与背景受光光比差2档时，反差会感觉到极为明显。当大于3档时，在主体曝光‘正常’时，背景会‘曝掉’全白，或全黑。有朋友说，我没‘测光表’呀。现在是个单反就有‘点测光’，那就是相机自带的测光表。可以分别点测背景与主体，以确定光比关系。
1.‘夹光’
我对夹光的定义是，射向主体有规则形状的光。当‘泛光’即把主体照亮，又把环境也照亮的时候，主体与环境的‘光比’就会相差极小，对比作用大减。反过来，使用‘夹光’相当于聚光灯的效果时，主体被照亮，而环境相对受光少，主体与环境的光比反差出现，主体会显的突出、锐利。
2.轮廓光
较强的光线从逆光或侧逆光方向射向主体的时候，主体的轮廓会显的格外分明，主体边缘部分的毛发会对光有发散的作用。而当主体只有逆光光源，如这时使用’平均测光’，则会产生‘剪影’效果。
3.眼神光
人显的精神，画面也会有锐利的感觉。人像片子，尤其是半身、大头特写片子里，眼神光是强化主体精神面貌的主要手段。没有眼神光的片子，眼睛就是个黑洞，画龙点睛，是必要的。
好了，前期部分大概就讲到这里，敬请期待《Raymond谈“锐”之后期篇》。
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